L'art de se perdre

Barcelone conserve deux mille ans d'histoire tout en se réinventant sans cesse. Flânerie dans la ville qui accueillera la Convention du Rotary International en 2027.

En quelques pas seulement, nous avons traversé deux mille ans d'histoire urbaine : des ruines d'un temple romain à une église médiévale, puis à une salle de concert dont les mosaïques et les vitraux racontent une histoire de fleurs et de lumière. À chaque coin de rue apparaissent de nouvelles façades, des patios verdoyants et de petites places. J'ai la tête qui tourne – et ce n'est pas à cause du décalage horaire. Le journaliste Albert Torras, qui est également guide de ville, me rassure : « La plus belle chose que l'on puisse faire à Barcelone, c'est se perdre dans le centre historique. »

C'est précisément mon intention. Je suis venu dans cette ville qui accueillera, du 26 au 30 juin 2027, la Convention du Rotary International. Torras, membre du RC Barcelona Alba, me guide avec Montse Moral, du RC Sant Cugat del Vallès. Depuis l'Eixample, au plan en damier, nous marchons vers la vieille ville, remontant un peu plus loin dans le passé à chaque pâté de maisons.

Les Romains fondèrent Barcino à la fin du Ier siècle avant J.-C. Au Moyen Âge, Barcelone devint le centre politique et économique d'une puissance qui s'étendait sur une grande partie de la Méditerranée occidentale. Dans le quartier gothique, cette histoire n'est pas enfermée derrière les vitrines d'un musée. Des vestiges des remparts romains sont intégrés aux fondations de bâtiments plus récents ; au-dessus s'élèvent palais, églises et la tour couronnée du palais royal. Aux Archives de la Couronne d'Aragon sont conservés des documents retraçant des siècles d'histoire européenne et méditerranéenne.

Quelques ruelles plus loin commence déjà une autre Barcelone. Le Palau de la Música Catalana, conçu par Lluís Domènech i Montaner, est une véritable célébration de la céramique, du vitrail et des formes florales. Même sans participer à une visite, le hall permet déjà de comprendre pourquoi le modernisme catalan marque encore aujourd'hui le visage de la ville.

Lorsque la pluie cesse, Montse Moral et moi descendons la Rambla jusqu'à la Plaça Reial. Des palmiers et des façades classiques entourent cette place piétonne comme un salon à ciel ouvert. Avant même que nous ayons le temps de prendre un selfie près de la fontaine, un groupe de jeunes demande à Montse de les photographier. Ils viennent du Portugal, du Brésil, d'Allemagne et de plusieurs autres pays et travaillent pour une entreprise internationale installée à Barcelone. Cette scène illustre parfaitement ce que Montse dit de sa ville : « Barcelone est très ancienne et profondément marquée par son histoire, mais elle est aussi extrêmement moderne. Elle se réinvente sans cesse. »

Une ville à la signature de Gaudí

Il est presque impossible de dissocier Antoni Gaudí de Barcelone. La seule Sagrada Família mériterait déjà plusieurs heures d'observation : des tours évoquant des rochers sculptés par le temps, des colonnes semblables à des arbres et une voûte qui rappelle une canopée. Gaudí reprit la direction du chantier en 1883 et la basilique n'est toujours pas entièrement achevée. Cent ans après sa mort, le pape Léon XIV a béni, le 10 juin 2026, la tour de Jésus-Christ, haute de 172,5 mètres. Depuis lors, la Sagrada Família est devenue la plus haute église du monde.

Aleix Martorell, du Rotaract Club del Vallès, se tient avec moi devant la basilique et lève les yeux vers sa façade. « Même après une heure d'observation, on découvre encore de nouveaux détails », dit-il. Ceux qui souhaitent visiter l'intérieur ont tout intérêt à réserver leur billet longtemps à l'avance. Même dans une ville où l'on aime se perdre, un minimum de préparation reste donc utile.

Le modernisme était bien plus qu'un simple style architectural. Au XIXᵉ siècle, Barcelone connut un essor considérable grâce à l'industrialisation et au commerce ; de riches commanditaires offrirent aux architectes la possibilité d'expérimenter de nouvelles formes, de nouveaux matériaux et un artisanat d'exception. La fierté catalane prit alors une expression visible. Aujourd'hui encore, la ville compte des centaines d'édifices de style moderniste, dont neuf sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Sur le Passeig de Gràcia, deux des plus célèbres se trouvent à seulement quelques pâtés de maisons l'un de l'autre : la Casa Milà, avec sa façade ondulante, et la Casa Batlló, dont le toit évoque le dos écailleux d'un dragon. Même les lampadaires, les bancs et les pavés semblent ici faire partie d'une œuvre d'art totale.

Au Park Güell, l'architecture prend presque des allures de décor de conte de fées. Eusebi Güell avait initialement chargé Gaudí de concevoir un lotissement destiné à de riches familles. Sur les soixante maisons prévues, seules deux furent construites ; la ville acquit ensuite le terrain et l'ouvrit au public. Le célèbre salamandre en mosaïque « El Drac » et le banc ondulant de la grande terrasse sont devenus emblématiques. Pour leur revêtement, Gaudí utilisa des fragments de céramique et de verre. Cette technique, connue sous le nom de « trencadís », a également inspiré le logo de la Convention du Rotary International 2027.

Alors que je découvre de nouvelles formes à chaque détour, je demande à Martorell si les Barcelonais ne se sont pas lassés de Gaudí depuis longtemps. Il secoue la tête : « Les habitants en sont très fiers. » Sa réponse est convaincante et correspond parfaitement à une ville qui ne se contente pas de préserver son héritage le plus célèbre, mais le fait vivre au quotidien.

La ville et la mer

Barcelone est tournée vers la Méditerranée, mais elle a longtemps vécu en lui tournant le dos. La zone portuaire était dominée par l'industrie lourde et peu accueillante pour les habitants. Ce n'est qu'avec les Jeux olympiques de 1992 que la relation entre la ville et la mer changea profondément. Les anciennes installations furent transformées, des plages et des promenades furent aménagées, tandis que le Port Vell et le Port Olímpic devinrent de véritables lieux de vie.

C'est ce que raconte Sergio Aragón, président du comité d'organisation local de la Convention, installé sur la terrasse du Reial Club Marítim de Barcelona. Devant nous, des voiliers sont amarrés dans le port, tandis que les cabines du téléphérique glissent au-dessus de l'eau. Sur la table sont disposés olives, artichauts frits, calamars, moules et poissons : des tapas qui transforment rapidement un déjeuner en une longue conversation.

Julio Sorjús, Past Director du Rotary International, est également présent. Il avait déjà présidé le comité d'organisation de la Convention de Barcelone en 2002. Pour Sergio Aragón, tout l'intérêt d'un tel événement réside dans la possibilité de vivre le Rotary dans toute sa dimension internationale et de rencontrer des personnes que l'on n'aurait jamais croisées autrement. « On y trouve des amis pour la vie », affirme-t-il.

Le soir, la promenade de la Barceloneta montre à quel point la ville s'est aujourd'hui réapproprié la mer. Entre les palmiers, certains jouent au volley-ball ou au football, tandis que d'autres sont assis sur la plage. Des centaines de coureurs défilent avec des drapeaux et de la musique. L'énergie est contagieuse, même après un déjeuner copieux.

La manière dont Barcelone dialogue avec son passé se lit aussi à Las Arenas. Dans cette ancienne arène de corrida, située à seulement quelques stations de métro du site de la Convention, se trouvent aujourd'hui des boutiques, des restaurants et un cinéma. La façade néo-mauresque a été conservée. L'architecte Laia Marín, du RC Barcelona, a participé à cette transformation. Depuis le toit, la vue embrasse toute la ville jusqu'à la colline de Montjuïc.

La « montagne des Juifs » doit son nom à un cimetière médiéval. Ses parcs furent aménagés à l'occasion de l'Exposition universelle de 1929 puis réaménagés pour les Jeux olympiques de 1992. Des sentiers conduisent à des musées, des jardins, des installations sportives et au Castell de Montjuïc. Depuis la terrasse du Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelone apparaît comme un vaste entrelacs de toits et de rues. Au-dessus se dresse la Sagrada Família : moins élevée que Montjuïc, mais plus haute que tout autre bâtiment de la ville.

Plus tard, nous retrouvons Albert Torras pour la hora del vermut, l'heure du vermouth avant le repas. En Espagne, le vermouth se déguste blanc ou rouge, avec des glaçons et quelques amuse-bouches, en guise d'apéritif. À quel moment le boit-on ? « Avant le déjeuner, avant le dîner ou après le réveil », plaisante Torras. « Quand on en a envie. »

À la tombée du jour, mon parcours s'achève sur une terrasse panoramique. Au loin, la Torre Glòries s'illumine, tandis que les guirlandes lumineuses s'allument au-dessus des tables. Vue d'ici, Barcelone paraît à la fois ancienne et jeune, minérale et pleine de fantaisie, méditerranéenne et cosmopolite. C'est sans doute en la parcourant à pied, sans programme trop rigide, que l'on comprend le mieux ces contrastes. Albert Torras avait raison : à Barcelone, il faut savoir se perdre un peu.